Если вы уже определились с материалом, дизайном и размерами межкомнатных дверей, приобрели их и всю необходимую фурнитуру (петли, ручки, замки, защёлки, доводчики, отбойники, уплотнители, доборы, наличники, коробочный брус), а также доставили двери на место установки, то далее можно выбрать один из двух путей: привлечь к установке опытных специалистов, которые сделают всё за вас, или установить двери своими руками.
В последнем случае от вас потребуется не только наличие целого набора специальных инструментов, но и соответствующий опыт. Так как межкомнатные двери изготавливаются из разных материалов и могут иметь определённые особенности конструкции, алгоритм их установки будет отличаться, а для работ могут потребоваться разные наборы инструментов.
Что нужно знать перед установкой
Во-первых, что касается материала двери. Если дверь выполнена из необработанного массива, её нельзя устанавливать до тех пор, пока дверь не будет покрашена или обработана лаком в несколько слоёв. Без защитного слоя такая дверь легко может рассохнуться и изменить свою геометрию. При высоком уровне влажности ее может «раздать» вширь, поэтому она перестанет закрываться.
Во-вторых, нужно понять механизм сборки коробки. Коробки могут поставляться в готовом собранном виде, могут иметь посадочные пазы для доборов и наличников, специальные накладки, предназначенные для скрытия монтажных отверстий, и т.д.
В-третьих, нужно разобраться с механизмом сборки петель. Петли могут быть потайными, разъёмными (под левое или под правое открывание), универсальными, барными (с возможностью поворота внутрь и наружу), под врезку или без врезки. Большинство петель под врезку имеет правильную прямоугольную форму, но встречаются и овалы. В этом случае для врезки петель применяется фрезерный станок.
В-четвёртых, нужно подготовить посадочные места под замок/защёлку. Ручки в сборе (ручки-защёлки или ручки-кнобы) предполагают высверливание больших посадочных отверстий, которые изготавливаются специальными кольцевыми пилами. Желательно для таких работ использовать готовые шаблоны, чтобы не ошибиться с расположением отверстий. Фалевые ручки (они же ручки на розетке) могут работать в паре с защелками или в паре с замками под запирание. Для высверливания отверстий понадобятся перьевые свёрла.
В-пятых, всегда могут быть свои особенности конструкции, обусловленные подходами производителей и типом двери – складные, сдвижные, двухстворчатые и т.п. Всё это предполагает совершенно разные способы установки, поэтому инструкция производителя будет нелишней.
Инструменты и материалы
Помимо самих дверей и фурнитуры к ним, вам могут потребоваться:
- Торцовочная циркулярная пила или стусло с ручной пилой для запила коробочного бруса, наличников и доборов под нужным углом.
- Циркулярная пила с направляющей планкой для отпиливания доборов в длину.
- Пистолет и монтажная пена для заполнения пустот между коробочным брусом и стеной (проёмом).
- Пульверизатор (опрыскиватель/распылитель) с водой для увлажнения полости перед нанесением пены.
- Обойный нож для срезания остатков пены.
- Перфоратор и/или ударная дрель для монтажа дюбелей/нагелей.
- Набор распорок/клиньев для выставления зазоров.
- Линейка/рулетка для проведения измерений.
- Пузырчатый уровень для проверки и выставления горизонтали/вертикали при установке коробки.
- Стамеска или электрический фрезер для подготовки посадочных полостей под петли.
- Шуруповёрт для прикручивания петель и другой фурнитуры.
- Набор насадок кольцевых для изготовления посадочных отверстий под ручки-защёлки.
- Набор перьевых сверл для изготовления посадочных отверстий под замки, защёлки и классические фалевые ручки.
- Лом, молоток и другие инструменты для демонтажа старой двери и коробки.
- Саморезы для скручивания коробки и прикручивания петель.
Установка дверей из массива
Такие двери выполнены из натурального дерева — полотно состоит из сращенных деревянных брусков. Они могут быть глухими или остекленными. Главная особенность такого полотна — его большой вес, необходимость покраски/вскрытия лаком. В качестве материала используют сосну (самая доступная по цене), ольху, дуб и другие виды древесины. Самостоятельная установка таких дверей будет состоять из нескольких этапов.
Шаг 1. Подготовка проёма
В качестве основания для установки дверей могут выступать кирпичные или бетонные стены, стены из газоблока (газосиликаты и другие ячеистые бетоны), перегородки из гипсокартона (в данном случае реальным основанием будет выступать металлический профиль или закладная из бруса), деревянные стены (профилированный брус или брёвна) и др.
Тип основания во многом определяет несущую способность и выбор используемых креплений. Например, для бетонных и кирпичных стен лучше использовать дюбели или нагели. Для гипсокартона может потребоваться оборудование конструкций с крепёжными пластинами. И т.п.
Основание должно быть прочным и чистым. Зазор между коробочным брусом и стеной должен быть не менее 1 см (для удобного нанесения пены). Большие зазоры, которые не получится перекрыть наличниками, должны быть исправлены (заштукатурены, зашпаклёваны, наращены и т.п.). Зазор между дверным полотном и напольным покрытием должен составлять 1,5-2,5 см. Это нужно для обеспечения притока воздуха и беспрепятственного открывания.
Шаг 2. Сборка коробки
Это один из самых ответственных этапов. Очень важно, чтобы были выдержаны достаточные зазоры. Между дверным полотном и коробочным брусом должно быть минимум 3-4 мм. Если двери из хвойных пород древесины, то желательно выдержать зазор в 5 мм на случай расширения при перепадах влажности.
Обязательно нужно убедиться в правильности геометрии коробки при монтаже – коробочный брус должен быть идеально ровным. Если коробка продавалась в сборе, её достаточно выставить по уровню: вертикальные брусья должны стоять строго вертикально, горизонтальные – строго горизонтально. Для проверки отсутствия отклонений необходимо использовать пузырьковый уровень.
Если коробка поставляется в разобранном виде, её нужно собрать по двери. Стыковка коробочных брусьев может выполняться под углом в 45 градусов или Т-образно. Могут быть и более сложные способы стыковки, но они не подходят для работы без опыта.
Если вы выбрали стыковку под 45 градусов, то для отпиливания лучше всего использовать точную торцовочную пилу с возможностью установки нужного угла запила. При использовании стусла точность резки может сильно упасть.
Поэтому, если вы впервые устанавливаете двери и боитесь ошибиться, выбирайте Т-образное соединение. В этом случае часть четвертины (выступающая часть коробочного бруса) потребуется удалить с помощью ножовки и стамески. Лучше всего четвертину выбирать на верхнем брусе (на перекладине).
После запила и выборки коробку нужно скрутить с помощью шурупов по дереву. Отверстия предварительно проделываются тонким сверлом, чтобы исключить повреждение коробки из-за раздавливания шурупами.
Шаг 3. Врезка петель
Самый удобный способ монтажа для новичков – использование универсальных петель без врезки. Но они смотрятся не так хорошо, как разъёмные или неразъёмные врезные петли (важно, если вам важна эстетическая сторона вопроса).
При наличии шпона (натурального или искусственного) для выборки полостей под петли лучше всего использовать профессиональный ручной фрезер. От стамески могут остаться небольшие сколы, а выборка может получиться не такой ровной, как хотелось бы, особенно если опыта подобной работы нет.
Размещение петель никак не регламентируется. Главное, чтобы они совпали с местом установки на двери. Чем больше вес двери, тем толще и шире должны быть петли (смотрите допустимую весовую нагрузку в характеристиках петель). Для особо тяжёлых дверей из массива можно использовать не две, а сразу три петли.
Многие мастера отступают 20-30 см от верхней и от нижней грани двери до места установки петель. Проследите, чтобы на всех дверях в доме петли были установлены на одном уровне. Тогда полотна будут смотреться гармонично.
Если ручного фрезера под рукой нет, для утапливания петель можно использовать стамеску.
- Приложите дверь к коробочному брусу, затем приложите петли в предполагаемые места установки, проставьте отметки для врезки.
- Уберите дверь.
- Приложите петлю на своё посадочное место на брусе и обведите карандашом.
- Сделайте выборку с помощью стамески (или с помощью фрезера при наличии).
- Приложите петлю к дверному полотну и обведите карандашом.
- Сделайте выборку.
- Разъедините петлю (если она разборная) и прикрутите каждую половину на своё посадочное место.
- Если петли неразборные, закрепите их либо на двери, либо на коробочном брусе (для последующей сборки на месте).
Шаг 4. Врезка замка/защёлки
Разметьте расположение запирающего механизма и ручек на дверном полотне. Обычно ручки устанавливаются строго посередине (на уровне 1 метра), но положение можно изменить. Если используются ручки-кнобы, то изготовление посадочных мест выполняется строго по чертежам (шаблону) производителя ручки с помощью кольцевых пил (насадок на дрель). Декоративная планка замка / защёлки присаживается с помощью стамески или фрезера (в зависимости от формы планки и материала двери).
Если у вас сборный механизм (комбинированный замок с защёлкой, ручки на розетке, накладка с завёрткой и т.п.), то для изготовления посадочных мест нужно взять перьевые свёрла. При сверлении обязательно используется глубиномер (или отметка глубины на хвостовике сверла). Неровности между отверстиями сглаживаются с помощью стамески.
Декоративная планка замка/защёлки присаживается стамеской или фрезером.
Затем соберите ручки, установите при необходимости другие декоративные накладки (заглушки, завёртки, накладки для замка и т.п.). Отметьте расположение ответной планки на коробочном брусе, сделайте выборку и прикрутите планку.
Шаг 5. Установка двери
Разместите собранную коробку внутри дверного проёма (в соответствии со схемой открывания двери). Установите по уровню несущий коробочный брус, тот, на котором врезаны петли. И прикрутите его к основанию с помощью соответствующих типов креплений.
Если вы хотите скрыть места установки креплений – открутите петли и вкрутите крепёж под ними так, чтобы при обратной установке петли можно было закрутить её шурупы. Обязательно притопите шляпку крепежа, чтобы не мешать установке петель.
Когда несущий брус готов, установите дверное полотно на место, закройте дверь и выставьте положение остальной части коробки. Откройте дверь и закрепите ответный коробочный брус. Для скрытия места крепления можно использовать посадочное место ответной планки замка.
Шаг 6. Заполнение пеной
Увлажните поверхности (дверной проём и коробочный брус) водой из пульверизатора (опрыскивателя). Установите распорочные клинья, чтобы зафиксировать все необходимые зазоры (между коробочным брусом и стеной, между коробкой и дверным полотном по вертикали и по горизонтали).
Заполните щели монтажной пеной зигзагообразными движениями от одной поверхности до другой. Следите, чтобы пена занимала около 2/3 свободного пространства – с учетом последующего расширения. Выждите положенное время отвердения и обрежьте выступающие части пены с помощью обойного ножа.
Шаг 7. Установка наличников и доборов
В зависимости от способа сборки коробки, вымеряйте ширину добора и закрепите его на своём месте. Запилы лучше всего выполнять циркулярной пилой с применением направляющей.
При необходимости полость между добором и стеной тоже заполняется монтажной пеной (с выжиданием времени на отвердение и применением распорок). Последними устанавливаются наличники. Способ запила наличников будет зависеть от особенностей конструкции. Наиболее простые соединения – под 45 градусов и Т-образное соединение.
Наличники прибиваются специальными гвоздями без шляпки или прикручиваются на шурупы с последующей наклейкой декоративных заглушек. При наличии достаточного опыта можно использовать жидкие гвозди.
Некоторые типы сочленений (Г-образные наличники) не требуют использования крепежа. Наличник просто отрезается под размер и вставляется в паз.
Особенности установки дверей из МДФ/ДВП
Такие двери обычно имеют облегчённую конструкцию и заполнены гофрокартоном внутри. Несущий деревянный брус расположен только по периметру. Это нужно учитывать при врезке петель и замков/ручек.
Так как основной декоративный материал слишком рыхлый, использовать для врезки стамеску не стоит. Слишком велик риск повреждение декоративного слоя и потеря эстетических качеств двери. Заделать или закрасить потом дефекты будет невозможно.
Поэтому лучше использовать петли без врезки или сразу выбрать готовые коробки, подготовленные к сборке (с присаженными местами под петли и под замки). Если мест врезки нет, для присадки нужно использовать только специальные электрические фрезеры с регулируемой глубиной сверления.
Некоторые МДФ-двери комплектуются специальными коробочными брусьями со съёмной четвертиной. Этот механизм нужен для того, чтобы было легко скрыть место установки креплений бруса к стене.
Несущая способность МДФ не такая большая, как у бруса из массива, поэтому следует следить за правильностью геометрии при заполнении пеной. Лучше всего использовать большое количество распорных клиньев по всему периметру коробки.
При прикручивании шурупов нужно следить за усилием затяжки, иначе шурупы могут пройти сквозь весь МДФ.
